Форум Клуба Владельцев Toyota Avensis

[mx]

я правда не менял еще датчики, но на сколько мог видеть - снимите заглушку куда идет провод и увидите че снимать в салоне. Не похоже что надо порог сдергивтаь. Ваще менч удивляет неспособность людей проследить куда идет провод
_________________
Chevrolet Captiva 2012, 2.2 TD, Белая!

[serg_sol]

[mx]

[azatmax74]

как проверить работает лямбдазонд или нет и еще объясните он стаит до или после катализатора

[Kalkuta]

Serg sol спасибо. Сегодня поменял,заняло 20 минут. Я снимал блок, так удобней вытаскивать фишку. Готов поделиться опытом и фотками.

http://www.avensis-club.ru/gallery2/v/Personal/Kalkuta/

Замена нижнего кислородного датчика занимает 20-30 минут с поездкой на подъёмник.Находиться с права , со стороны пассажира, возле печки . Для того что бы поменять лямбду необходимо снять три пластиковые панели ,1-я панель на пароге с алюминевой накладкой с надписью “AVENSIS”.Затем ,боковую защиту под бордачком с права возле двери и пластиковую защиту прямо под бордачком. Все они на клипсах и снимаются очень легко, самое главное не торопиться. Для начала необходимо взять нож или что то тонкое но прочное чтобы поддеть пластик на пороге, хотя там есть небольшие выемки для отвёртки но я пользовался ножом, плоскую отвёртку (обмотайте изолентой), плоскогубцы, рожковый ключ на 22.
Снимаете пластик на пороге, затем боковой под бордачком (он крепиться на клипсы шумоизоляционной резинки которая в свою очередь крепится на ребро автомобиля) и закрепляется фиксатором (его снимаете плоскогубцами скручиваете или пластиком стягиваете на себя),потом пластик под бордачком вниз и на себя.
Теперь ковровое покрытие. С левой стороны ( на уровне икры пассажира) ковровое покрытие крепиться клипсой для чего плосками нужно вытащить клипсу. Отгибаем ковровое покрытие , к кузову с боку прикреплён белый пластиковый блок в который вставляется разъём от кислородного датчика (нижней лямбды).Провод от блока идёт в низ через отверстие в кузове выходит наружу. Блок на клипсе, поэтому лучше его вытащить аккуратно, так будет удобнее вытащить разъём датчика т.к. он на защёлке. Далее едете на подъёмник. Отжимаете резинку и вытаскиваете провод с разъёмом. Ключом на 22 откручиваете датчик .Всё. Установка в обратном порядке.

Кстати , через дырку ни чего не увидишь т.к. там, в дырке ,вы видите звукоизоляцию (пенопласт) .

[serg_sol]

Kalkuta
отличный фотоотчет, спасибо!

Вопрос - зачем все-таки снимать пластик? У тебя не получилось просто вытащить ковер сняв пистон?
_________________
Avensis II 2007 1.8MT Terra - БЫЛ

[Kalkuta]

Приветствю.Нет ,когда я увидел твой совет, то уже всё сделал и подумал, действительно ,пороговую и боковую накладки наверно можно не снимать. Только ту, которая находиться под бордачком. Но есть сомнение ковёр может помешать. т.к. когда снимаешь боковую то тогда удобнее его отворачивать.

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

Как говорил старый Еврей " мне бы тот ум сейчас что Ивану потом". Когда уже знаешь то можно и другие варианты прикинуть.

[serg_sol]

Ну вообщем внесу и я свои "пять копеек" в общий топик по замене второго лямбда-зонда на 1.8 1ZZ-FE. Ну и обобщу немножко в единый пост.

Как я понял - беда эта универсальная и встречается у всех, причем у всех одинаково - перетирание проводов обогрева лямбды в месте выхода их из резиновой заглушки кузова под днищем. На подъемнике даже вы увидите место перетирания проводов, если присмотритесь повнимательнее.

При этом загораюся желтые CHECK ENGINE, TRC OFF, VSC OFF. Ну и самое поганое - что отключаются противозаносная и противопробуксовочные системы (ABS остается работать!).

По диагностике при этом обязательно будет ошибка P0037 (B1S2 O2 Sensor 2 Heater или чтото в этом духе) а также ошибка С1201 (не помню как она называлась, это ошибка на системы TRC-VSC).
Обратите внимание, что ошибка C1201 не вызвана никакой неисправностью систем TRC-VSC а просто является следствием P0037 (такая логика заложена в ЭБУ тойоты). Как только уйдет ошибка P0037 - уйдет сама собой и C1201.

При этом всем двигатель работает отлично, как мне показалось - машина едет даже чуть бодрее На расходе практически никак не отражается. Но игнорировать не стоит т.к. отключается система стабилизации (один из значительных плюсов авика по сравнению с множеством других авто-одноклассников!). Никакой связи этих систем нет с неисправным подогревом второй лямбды нет, но вот такой вот бред придумали в тойоте.

Оригинальный датчик стоит около 5000руб. Его "неоригинальный" бош стоит 2500руб. И есть еще решение, подсказанное ранее форумчанами в этом же топике - датчик бош от ВАЗов с кодом 0258006537. Этот датчик стоит около 1000руб, но имеет другой разъем (неподходящий к тойоте). Все остальные характеристики (включая сопротивление подогрева) у этого датчика совпадают с оригинальным тойотовским!!!

Если вы дружны с паяльником и руки растут из правильного места, можно легко скроить 1500р потратив лишние 15-30мин при замене на перепайку разъема от старого датчика на новый.

Делается это так. Наш датчик бош "от ВАЗа" имеет достаточно короткий хвост (раза в два короче штатного). Но его длины хватает, чтобы припаять к нему кусок хвоста с разъемом от старого датчика и место пайки будет в салоне (т.е. защищено от грязи воды и прочей дряни, которая есть под днищем).



Снимаем старый датчик вместе с резиновой заглушкой. Как это делать - уже описано в данном топике. С резиновой заглушки удаляем (аккуратно откусываем кусачками, чтобы не повредить резинку!) железную скобу (см. фото). Сдвигаем заглушку и внимательно осматриваем место разрыва. Перекусываем все провода в месте разрыва.
Далее, отрезаем от нового датчика провода в месте входа их в колодку вазовского разъема. Ну и удаляем еще примерно 50мм защитной черной трубки-чехла с нового датчика. Аналогично делаем на куске кабеля с разъемом от старого датчика.

Надеваем резиновую заглушку на провода нового датчика (не забудьте это сделать! а то потом обидно будет) и далее зачищаем провода от нового датчика и старого хвоста с разъемом и аккуратно их спаиваем между собой строго по схеме:
новый бош - старый хвост
белый - черный
белый - черный
черный - синий
серый - белый
Места пайки тщательно изолируете (в идеале - термоусадочная трубка) и затем плотно заматываете изолентой все место спайки. Получится такая здоровая "колобашка" но это не страшно. Главное - чтобы место спайки оказалось в той части шнура, которая в салоне где сухо тепло и чисто.

Далее, ставите датчик на место, заглушку и подключаете разъем. Защитную трубку на датчике можно попробовать надеть (наживить) на резиновую заглушку и на том месте, где была железная скоба - можно затянуть все это небольшой стяжкой (хомутиком).

Подсоединяете разъем и запускаете мотор. Убеждаетесь что в первую очередь погас check engine (пропадет не моментально, а примерно через минуту, может потребоваться повторный запуск).
Лампы TRC и VSC могут не сразу погаснуть, а только через несколько метров после начала движения. Если чек погас - они погаснут гарантированно.
Считаем, что все сделано правильно и можно собирать разобранный салон.

Сразу отмечу два вопроса (которые всплывут в ваших умах):
1. о вреде пайки в машине. Это спор риторический, я лично уже на протяжении лет десяти в разных своих машинах все делаю на пайке и пока никакое из моих паяных соединений "не переломилось от вибрации" (как любят пугать противники пайки). Просто паять тоже нужно уметь Но вообщем - дело ваше. Единственное что скажу - сами токопроводящие жилы проводов как на новом датчике, так и на старом выполнены как мне показалось из стальной проволоки. То есть, жилы провода жесткие и пружинящие, скручиваются плохо и противно колют пальцы на медные не похожи, похожи очень на военный телефонный кабель "полевку" (кто знает, тот поймет).
Поэтому надежность скрутки на таком проводе на мой взгляд будет по-любому хуже даже плохой пайки.
2. сразу же возникает желание еще более "скроить" и вообще не менять датчик, а восстановить провода на старом (старый датчик остается как правило полностью работоспособным! проблема только в переломе проводов). Теоретически это возможно.
Но нужно учитывать, что пайку тогда придется делать уже под днищем (защита от воды!) и запаса длины провода там достаточно мало. Ну и плюс под днищем провод постоянно изгибается (колебания труб выхлопной системы во время движения) и там желательно чтобы был полностью "гибкий" участок. Скрутка/пайка не дают гибкости и могут привести к тому, что провод снова переломится, но уже в другом месте. Это мое ИМХО.

Вообщем-то вот как-то так.
Сам проделал все лично, уже вторую неделю - полет нормальный. Лампы не горят, расход не изменился по сравнению со старым датчиком.
_________________
Avensis II 2007 1.8MT Terra - БЫЛ

[EDZA]

всем привет!подскажите пож. номер лямдика верхнего правого по ходу движения.авенсис 2л.04г.в.заранее спасибо!

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

и еще вопрос можно ли поменять нижний на верхний?ну разумеется переделать фишки...
_________________
2л.04г.в.акпп был, щас 1,8 мкпп 07г.в.

[djonyposad]

я себе ставил с полгода назад Bosch 0 258 986 618 Датчик кислородный верхний правый на 1AZ FSE сопротивление 13 ом как у родного датчика, разъем штатный Toyota, провод на 5 см. длиньше штатного, нариканий по работе на сей день ни каких. Можеш поставить и нижний главное чтобы сопротивление было выше 10 Ом, фишки там вроде бы одинаковые только цветом отличаются